朱自清是中國文學史上著名的學者、詩人、散文家,同時也是一位語文教育工作者。他有著長達29年的語文教學實踐,可以說,朱自清把自己畢生的精力都用在了語文教育事業上。下面就是小編給大家整理的朱自清作品賞析，希望大家喜歡。

　　朱自清作品賞析一：《燕知草》①序

　　①俞平伯的散文集。“想當年”一例是要有多少感慨或惋惜的，這本書也正如此。《燕知草》的名字是從作者的詩句“而今陌上花開日，應有將雛舊燕知”而來;這兩句話以平淡的面目，遮掩著那一往的深情，明眼人自會看出。書中所寫，全是杭州的事;你若到過杭州，只看了目錄，也便可約略知道的。

　　杭州是歷史上的名都，西湖更為古今中外所稱道;畫意詩情，差不多俯拾既是。所以這本書若可以說有多少的詩味，那也是很自然的。西湖這地方，春夏秋冬，陰晴雨雪，風晨月夜，各有各的樣子，各有各的味兒，取之不竭，受用不窮;加上綿延起伏的群山，錯落隱現的勝跡，足夠教你流連忘返。

　　難怪平伯會在大洋里想著，會在睡夢里惦著!但“杭州城里”，在我們看，除了吳山，竟沒有一毫可留戀的地方。像清河坊，城站，終日是喧聞的市聲，想起來只會頭暈罷了;居然也能引出平伯的那樣悵惘的文字來，乍看真有些不可思議似的。

　　其實也并不奇，你若細味全書，便知他處處在寫杭州，而所著眼的處處不是杭州。不錯，他惦著杭州;但為什么與眾不同地那樣粘著地惦著?他在《清河坊》中也曾約略說起;這正因杭州而外，他意中還有幾個人在--大半因了這幾個人，杭州才覺可愛的。好風景固然可以打動人心，但若得幾個情投意合的人，相與徜徉其間，那才真有味;這時候風景覺得更好。--老實說，就是風景不大好或竟是不好的地方，只要一度有過同心人的蹤跡，他們也會老那么惦記著的。他們還能出人意表地說出這種地方的好處;像書中《杭州城站》，《清河坊》一類文字，便是如此。再說我在杭州，也待了不少日子，和平伯差不多同時，他去過的地方，我大半也去過;現在就只有淡淡的影象，沒有他那迷勁兒。這自然有許多因由，但最重要的，怕還是同在的人的不同吧?這種人并不在多，也不會多。你看這書里所寫的，幾乎只是和平伯有著幾重親的H君的一家人--平伯夫人也在內;就這幾個人，給他一種溫暖濃郁的氛圍氣。他依戀杭州的根源在此，他寫這本書的感興，其實也在此。就是那《塔磚歌》與《陀羅尼經歌》，雖像在發揮著“歷史癖與考據癖”，也還是以H君為中心的。

　　近來有人和我論起平伯，說他的性情行徑，有些像明朝人。我知道所謂“明朝人”，是指明末張岱，王思任等一派名士而言。這一派人的特征，我慚愧還不大弄得清楚;借了現在流行的話，大約可以說是“以趣味為主”的吧?他們只要自己好好地受用，什么禮法，什么世故，是滿不在乎的。他們的文字也如其人，有著“灑脫”的氣息。平伯究竟像這班明朝人不像，我雖不甚知道，但有幾件事可以給他說明，你看《夢游》的跋里，豈不是說有兩位先生猜那篇文像明朝人做的?平伯的高興，從字里行間露出。這是自畫的供招，可為鐵證。標點《陶庵夢憶》，及在那篇跋里對于張岱的向往，可為旁證。而周啟明先生《雜拌兒》序里，將現在散文與明朝人的文章，相提并論，也是有力的參考。但我知道平伯并不曾著意去模仿那些人，只是性習有些相近，便爾暗合罷了;他自己起初是并未以此自期的;若先存了模仿的心，便只有因襲的氣分，沒有真情的流露，那倒又不像明朝人了。至于這種名士風是好是壞，合時宜不合時宜，要看你如何著眼;所謂見仁見智，各有不同--像《冬晚的別》，《賣信紙》，我就覺得太“感傷”些。平伯原不管那些，我們也不必管;只從這點上去了解他的為人，他的文字，尤其是這本書便好。

　　這本書有詩，有謠，有曲，有散文，可稱五光十色。一個人在一個題目上，這樣用了各體的文字抒寫，怕還是第一遭吧?我見過一本《水上》，是以西湖為題材的新詩集，但只是新詩一體罷了;這本書才是古怪的綜合呢。書中文字頗有濃淡之別。《雪晚歸船》以后之作，和《湖樓小擷》、《芝田留夢記》等，顯然是兩個境界。平伯有描寫的才力，但向不重視描寫。雖不重視，卻也不至厭倦，所以還有《湖樓小擷》一類文字。近年來他覺得描寫太板滯，太繁縟，太矜持，簡直厭倦起來了;他說他要素樸的趣味。《雪晚歸船》一類東西便是以這種意態寫下來的。這種“夾敘夾議”的體制，卻并沒有墮入理障中去;因為說得干脆，說得親切，既不“隔靴搔癢”，又非“懸空八只腳”。這種說理，實也是抒情的一法;我們知道，“抽象”，“具體”的標準，有時是不夠用的。至于我的歡喜，倒頗難確說，用杭州的事打個比方罷：書中前一類文字，好像昭賢寺的玉佛，雕琢工細，光潤潔白;后一類呢，恕我擬不于倫，像吳山四景園馳名的油酥餅--那餅是入口即化，不留渣滓的，而那茶店，據說是“明朝”就有的。

　　《重過西園碼頭》這一篇，大約可以當得“奇文”之名。平伯雖是我的老朋友，而趙心馀卻決不是，所以無從知其為人。他的文真是“下筆千言離題萬里”。所好者，能從萬里外一個筋斗翻了回來;“趙”之與“孫”，相去只一間，這倒不足為奇的。所奇者，他的文筆，竟和平伯一樣;別是他的私淑弟子罷?其實不但“一樣”，他那洞達名理，委曲述懷的地方，有時竟是出藍勝藍呢。最奇者，他那些經歷，有多少也和平伯雷同!這的的括括可以說是天地間的“無獨有偶”了。

　　嗚呼!我們怎能起趙君于九原而細細地問他呢?

　　1928年7月31日晚，北平清華園。

　　朱自清作品賞析二：佛羅倫司①

　　①今譯名為：佛羅倫薩。

　　佛羅倫司(Florence)最教你忘不掉的是那色調鮮明的大教堂與在它一旁的那高聳入云的鐘樓。教堂靠近鬧市，在狹窄的舊街道與繁密的市房中，展開它那偉大的個兒，好像一座山似的。它的門墻全用大理石砌成，黑的紅的白的線條相間著。長方形是基本圖案，所以直線雖多，而不覺嚴肅，也不覺浪漫;白天里繞著教堂走，仰著頭看，正像看達文齊的《摩那麗沙》(MonaLisa)像，她在你上頭，可也在你里頭。這不獨是線形溫和平靜的緣故，那三色的大理石，帶著它們的光澤，互相顯映，也給你鮮明穩定的感覺;加上那樸素而黯淡的周圍，襯托著這富麗堂皇的建筑，像給它打了很牢固的基礎一般。夜晚就不同些;在模糊的街燈光里，這龐然的影子便有些壓迫著你了。教堂動工在十三世紀，但門墻只是十九世紀的東西;完成在一八八四年，算到現在才四十九年。

　　教堂里非常簡單，與門墻決不相同，只穹隆頂宏大而已。鐘樓在教堂的右首，高二百九十二英尺，是喬陀(Giotto，十四世紀)的杰作。喬陀是意大利藝術的開山祖師;從這座鐘樓可以看出他的大匠手。這也用顏色大理石砌成墻面;寬度與高度正合式，玲瓏而不顯單薄。墻面共分七層：下四層很短，是打根基的樣子，最上層最長，以助上聳之勢。窗戶越高越少越大，最上層只有一個;在長方形中有金字塔形的妙用。教堂對面是受洗所，以吉拜地(Ghiberti)做的銅門著名。有兩扇最工，上刻《圣經》故事圖十方，分遠近如畫法，但未免太工些;門上并有作者的肖像。密凱安杰羅(十六世紀)說過這兩扇門真配做天上樂園的門，傳為佳話。

　　教堂內容富麗的，要推送子堂，以《送子圖》得名。門外廊子里有沙陀(Sarto，十六世紀)的壁畫，他自己和他太太都在畫中;畫家以自己或太太作模特兒是常見的。教堂里屋頂以金漆花紋界成長方格子，燦爛之極。門內左邊有一神龕，明燈照耀，香花供養，墻上便是《送子圖》。畫的是天使送耶穌給處女瑪利亞，相傳是天使的手筆。平常遮著不讓我們俗眼看;每年只復活節的禮拜五揭開一次。這是塔斯干省最尊的神龕了。

　　梅迭契(Medici)家廟也以富麗勝，但與別處全然不同。梅迭契家是中古時大公爵，治佛羅倫司多年。那時佛羅倫司非常富庶，他們家窮極奢華;佛羅倫司藝術的興盛，一半便由于他們的愛好。這個家廟是歷代大公爵家族的葬所。房屋是八角形，有穹隆頂;分兩層，下層是墳墓，上層是雕像與紀念碑等。上層墻壁，全用各色上好大理石作面子，中間更用寶石嵌成花紋，地也用大理石嵌花鋪成;屋頂是名人的畫。光彩煥發，五色紛綸;嵌工最精細，平滑如天然。佛羅倫司嵌石是與威尼斯嵌玻璃齊名的，梅迭契家造這個廟，用過二千萬元，但至今并未完成;雕像座還空著一大半，地也沒有全鋪好。旁有新廟，是密凱安杰羅①所建，樸質無華;中有雕像四座，叫做《晝》《夜》《晨》《昏》，是紀念碑的裝飾，是出于密凱安杰羅的手，頗有名。

　　①今譯名為：米開朗基羅。十字堂是“佛羅倫司的西寺”，“塔斯干的國葬院”;前面是但丁的造像。密凱安杰羅與科學家格里雷的墓都在這里，但丁也有一座紀念碑;此外名人的墓還很多。佛羅倫司與但丁有關系的遺跡，除這所教堂外，在送子堂附近是他的住宅;是一所老老實實的小磚房，帶一座方樓，據說那時闊人家都有這種方樓的。他與他的情人佩特拉齊相遇，傳說是在一座橋旁;這個情景常見于圖畫中。這座有趣的橋，照畫看便是阿奴河上的三一橋;橋兩頭各有雕像兩座，風光確是不壞。佩特拉齊的住宅離但丁的也不遠;她葬在一個小教堂里，就在住宅對面小胡同內。這個教堂雙扉緊閉，破舊得可以，據說是終年不常開的。但丁與佩特拉齊的屋子，現在都已作別用，不能進去，只墻上釘些紀念的木牌而已。佩特拉齊住宅墻上有一塊木牌，專鈔但丁的詩兩行，說他遇見了一個美人，卻有些意思。還有一所教堂，據說原是但丁寫《神曲》的地方;但書上沒有，也許是“齊東野人”之語罷。密凱安杰羅住過的屋子在十字堂近旁，是他侄兒的住宅。現在是一所小博物院，其中兩間屋子陳列著密凱安杰羅塑的小品，有些是名作的雛形，都奕奕有神采。在這一層上，他似乎比但丁還有幸些。

　　佛羅倫司著名的方場叫做官方場，據說也是歷史的和商業的中心，比威尼斯的圣馬克方場黯淡冷落得多。東邊未周府，原是共和時代的議會，現在是市政府。要看中古時佛羅倫司的堡子，這便是個樣子，建筑仿佛銅墻鐵壁似的。門前有密凱安杰羅《大衛》(David)像的翻本(原件存本地國家美術院中)。府西是著名的噴泉，雕像頗多;中間亞波羅駕四馬，據說是一塊大理石鑿成。但死板板的沒有活氣，與旁邊有血有肉的《大衛》像一比，便看出來了。密凱安杰羅說這座像白費大理石，也許不錯。府東是朗齊亭，原是人民會集的地方，里面有許多好的古雕像;其中一座像有兩個面孔，后一個是作者自己。

　　方場東邊便是烏費齊畫院(UffiziGallery)。這畫院是梅迭契家立的，收藏十四世紀到十六世紀的意大利畫最多;意大利畫的精華薈萃于此，比那兒都好。喬陀，波鐵乞利(BottiDcelli，十五世紀)，達文齊(十五世紀)，拉飛爾(十六世紀)，密凱安杰羅，鐵沁的作品，這兒都有;波鐵乞利和鐵沁的最多。喬陀，波鐵乞利，達文齊都是佛羅倫司派，重形線與構圖;拉飛爾曾到佛羅倫司，也受了些影響。鐵沁是威尼斯派，重著色。這兩個潮流是西洋畫的大別。波鐵乞利的作品如《勃里馬未拉的寓言》，《愛神的出生》等似乎最能代表前一派;達文齊的《送子圖》，構圖也極巧妙。鐵沁的《佛羅拉像》和《愛神》，可以看出豐富的顏色與柔和的節奏。另有《藍色圣母像》，沙瑣費拉陀(Sossoferrato，十七世紀)所作，后來臨摹的很多;《小說月報》曾印作插圖。古雕像以《梅迭契愛神》，《摔跤》為最：前者情韻欲流，后者精力飽滿，都是神品。隔阿奴河有辟第(Pitti)畫院，有長廊與烏費齊相通;這條長廊架在一座橋的頂上，里面掛著許多畫像。辟第畫院是辟第(LucaPitti)立的。他和梅迭契是死冤家。可是后來擴充這個畫院的還是梅迭契家。收藏的名畫有拉飛爾的兩幅《圣母像》，《福那利那像》與鐵沁的《馬達來那像》等。福那利那是拉飛爾的未婚妻，是他許多名作的模特兒。鐵沁此幅和《佛羅拉像》作風相近，但金發飄拂，節奏更要生動些。

　　兩個畫院中常看見女人坐在小桌旁用描花筆蘸著粉臨摹小畫像，這種小畫像是將名畫臨摹在一塊長方的或橢圓的小紙上，裝在小玻璃框里，作案頭清供之用。因為地方太小，只能臨摹半身像。這也是西方一種特別的藝術，頗有些歷史。看畫院的人走過那些小桌子旁，她們往往請你看她們的作品;遞給你擴大鏡讓你看出那是一筆不茍的。每件大約二十元上下。她們特別拉住些太太們，也許太太們更能賞識她們的耐心些。

　　十字堂鄰近，許多做嵌石的鋪子。黑地嵌石的圖案或帶圖案味的花卉人物等都好;好在顏色與光澤彼此襯托，恰到佳處。有幾塊小丑像，趣極了。但臨摹風景或圖畫的卻沒有什么好。無論怎么逼真，總還隔著一層;嵌石決不能如作畫那么靈便的。再說就使做得和畫一般，也只是因難見巧，沒有一點新東西在內。威尼斯嵌玻璃卻不一樣。他們用玻璃小方塊嵌成風景圖;這些玻璃塊相似而不盡相同，它們所構成的不是一個簡單的平面，而是許多顏色的點兒。你看時會覺得每一點都觸著你，它們間的光影也極容易跟著你的角度變化;至少這“觸著你”一層，畫是辦不到的。不過佛羅倫司所用大理石，色澤勝于玻璃多多;威尼斯人雖會著色，究竟還趕不上。

　　朱自清作品賞析三：瑞士

　　瑞士有“歐洲的公園”之稱。起初以為有些好風景而已;到了那里，才知無處不是好風景，而且除了好風景似乎就沒有什么別的。這大半由于天然，小半也是人工。瑞士人似乎是靠游客活的，只看很小的地方也有若干若干的旅館就知道。他們拚命地筑鐵道通輪船，讓愛逛山的愛游湖的都有落兒;而且車船兩便，票在手里，愛怎么走就怎么走。瑞士是山國，鐵道依山而筑，隧道極少;所以老是高高低低，有時像差得很遠的。還有一種爬山鐵道，這兒特別多。狹狹的雙軌之間，另加一條特別軌：有時是一個個方格兒，有時是一個個鉤子;車底下帶一種齒輪似的東西，一步步咬著這些方格兒，這些鉤子，慢慢地爬上爬下。這種鐵道不用說工程大極了;有些簡直是筆陡筆陡的。

　　逛山的味道實在比游湖好。瑞士的湖水一例是淡藍的，真正平得像鏡子一樣。太陽照著的時候，那水在微風里搖晃著，宛然是西方小姑娘的眼。若遇著陰天或者下小雨，湖上迷迷蒙蒙的，水天混在一塊兒，人如在睡里夢里。也有風大的時候;那時水上便皺起粼粼的細紋，有點像顰眉的西子。可是這些變幻的光景在岸上或山上才能整個兒看見，在湖里倒不能領略許多。況且輪船走得究竟慢些，常覺得看來看去還是湖，不免也膩味。逛山就不同，一會兒看見湖，一會兒不看見;本來湖在左邊，不知怎么一轉彎，忽然挪到右邊了。湖上固然可以看山，山上還可看山，阿爾卑斯有的是重巒疊嶂，怎么看也不會窮。山上不但可以看山，還可以看谷;稀稀疏疏錯錯落落的房舍，仿佛有雞鳴犬吠的聲音，在山肚里，在山腳下。看風景能夠流連低徊固然高雅，但目不暇接地過去，新境界層出不層，也未嘗不淋漓痛快;坐火車逛山便是這個辦法。

　　盧參(Luzerne)在瑞士中部，盧參湖的西北角上。出了車站，一眼就看見那汪汪的湖水和屏風般的青山，真有一股爽氣撲到人的臉上。與湖連著的是勞思河，穿過盧參的中間。

　　河上低低的一座古水塔，從前當作燈塔用;這兒稱燈塔為“盧采那”，有人猜“盧參”這名字就是由此而出。這座塔低得有意思;依傍著一架曲了又曲的舊木橋，倒配了對兒。這架橋帶頂，像廊子;分兩截，近塔的一截低而窄，那一截卻突然高闊起來，仿佛彼此不相干，可是看來還只有一架橋。不遠兒另是一架木橋，叫龕橋，因上有神龕得名，曲曲的，也古。許多對柱子支著橋頂，頂底下每一根橫梁上兩面各釘著一大幅三角形的木板畫，總名“死神的跳舞”。每一幅配搭的人物和死神跳舞的姿態都不相同，意在表現社會上各種人的死法。畫筆大約并不算頂好，但這樣上百幅的死的圖畫，看了也就夠勁兒。過了河往里去，可以看見城墻的遺跡。墻依山而筑，蜿蜒如蛇;現在卻只見一段一段的嵌在住屋之間。但九座望樓還好好的，和水塔一樣都是多角錐形;多年的風吹日曬雨淋，顏色是黯淡得很了。

　　冰河公園也在山上。古代有一個時期北半球全埋在冰雪里，瑞士自然在內。阿爾卑斯山上積雪老是不化，越堆越多。在底下的漸漸地結成冰，最底下的一層漸漸地滑下來，順著山勢，往谷里流去。這就是冰河。冰河移動的時候，遇著夏季，便大量地溶化。這樣溶化下來的一股大水，力量無窮;石頭上一個小縫兒，在一個夏天里，可以讓沖成深深的大潭。這個叫磨穴。有時大石塊被帶進潭里去，出不來，便只在那兒跟著水轉。初起有棱角，將潭壁上磨了許多道兒;日子多了，棱角慢慢光了，就成了一個大圓球，還是轉著。這個叫磨石。冰河公園便以這類遺跡得名。大大小小的石潭，大大小小的石球，現在是安靜了;但那粗糙的樣子還能教你想見多少萬年前大自然的氣力。可是奇怪，這些不言不語的頑石，居然背著多少萬年的歷史，比我們人類還老得多多;要沒人卓古證今地說，誰相信。這樣講，古詩人慨嘆“磊磊澗中石”，似乎也很有些道理在里頭了。這些遺跡本來一半埋在亂石堆里，一半埋在草地里，直到一八七二年秋天才偶然間被發現。還發現了兩種化石：一種上是些蚌殼，足見阿爾卑斯腳下這一塊土原來是滔滔的大海。另一種上是片棕葉，又足見此地本有熱帶的大森林。這兩期都在冰河期前，日子雖然更杳茫，光景卻還能在眼前描畫得出，但我們人類與那種大自然一比，卻未免太微細了。

　　立磯山(Rigi)在盧參之西，乘輪船去大約要一點鐘。去時是個陰天，雨意很濃。四周陡峭的青山的影子冷冷地沉在水里。湖面兒光光的，像大理石一樣。上岸的地方叫威茲老，山腳下一座小小的村落，疏疏散散遮遮掩掩的人家，靜透了。上山坐火車，只一輛，走得可真慢，雖不像蝸牛，卻像牛之至。一邊是山，太近了，不好看。一邊是湖，是湖上的山;從上面往下看，山像一片一片兒插著，湖也像只有一薄片兒。有時窗外一座大崖石來了，便什么都不見;有時一片樹木來了，只好從枝葉的縫兒里張一下。山上和山下一樣，靜透了，常常聽到牛鈴兒叮兒當的。牛帶著鈴兒，為的是跑到那兒都好找。這些牛真有些“不知漢魏”，有一回居然擋住了火車;開車的還有山上的人幫著，吆喝了半大，才將它們哄走。但是誰也沒有著急，只微微一笑就算了。山高五千九百零五英尺，頂上一塊不大的平場。據說在那兒可以看見周圍九百里的湖山，至少可以看見九個湖和無數的山峰。可是我們的運氣壞，上山后云便越濃起來;到了山頂，什么都裹在云里，幾乎連我們自己也在內。在不分遠近的白茫茫里悶坐了一點鐘，下山的車才來了。

　　交湖(Interlaken)在盧參的東南。從盧參去，要坐六點鐘的火車。車子走過勃呂尼山峽。這條山峽在瑞士是最低的，可是最有名。沿路的風景實在太奇了。車子老是挨著一邊兒山腳下走，路很窄。那邊兒起初也只是山，青青青青的。越往上走，那些山越高了，也越遠了，中間豁然開朗，一片一片的谷，是從來沒看見過的山水畫。車窗里直望下去，卻往往只見一叢叢的樹頂，到處是深的綠，在風里微微波動著。路似乎頗彎曲的樣子，一座大山峰老是看不完;瀑布左一條右一條的，多少讓山頂上的云掩護著，清淡到像一些聲音都沒有，不知轉了多少轉，到勃呂尼了。這兒高三千二百九十六英尺，差不多到了這條峽的頂。從此下山，不遠便是勃利安湖的東岸，北岸就是交湖了。車沿著湖走。太陽出來了，隔岸的高山青得出煙，湖水在我們腳下百多尺，閃閃的像琺瑯一樣。

　　交湖高一千八百六十六英尺，勃利安湖與森湖交會于此。地方小極了，只有一條大街;四周讓阿爾卑斯的群峰嚴嚴地圍著。其中少婦峰最為秀拔，積雪皚皚，高出云外。街北有兩條小徑。一條沿河，一條在山腳下，都以幽靜勝。小徑的一端，依著座小山的形勢參差地安排著些別墅般的屋子。街南一塊平原，只有稀稀的幾個人家，顯得空曠得不得了。早晨從旅館的窗子看，一片清新的朝氣冉冉地由遠而近，仿佛在古時的村落里。街上滿是旅館和鋪子;鋪子不外賣些紀念品，咖啡，酒飯等等，都是為游客預備的;還有旅行社，更是的。這個地方簡直是游客的地方，不像屬于瑞士人。紀念品以刻木為最多，大概是些小玩意兒;是一種涂紫色的木頭，雖然刻得粗略，卻有氣力。在一家鋪子門前看見一個美國人在說，“你們這些東西都沒有用處;我不歡喜玩意兒。”買點紀念品而還要考較用處。此君真美國得可以了。

　　從交湖可以乘車上少婦峰，路上要換兩次車。在老臺勃魯能換爬山電車，就是下面帶齒輪的。這兒到萬根，景致最好看。車子慢慢爬上去，窗外展開一片高山與平陸，寬曠到一眼望不盡。坐在車中，不知道車子如何爬法;卻看那邊山上也有一條陡峻的軌道，也有車子在上面爬著，就像一只甲蟲。到萬格那爾勃可見冰川，在太陽里亮晶晶的。到小夏代格再換車，軌道中間裝上一排鐵鉤子，與車底下的齒輪好咬得更緊些。這條路直通到少婦峰前頭，差不多整個兒是隧道;因為山上滿積著雪，不得不打山肚里穿過去。這條路是歐洲最高的鐵路，費了十四年工夫才造好，要算近代頂偉大的工程了。

　　在隧道里走沒有多少意思，可是哀格望車站值得看。那前面的看廊是從山巖里硬鑿出來的。三個又高又大又粗的拱門般的窗洞，教你覺得自己藐小。望出去很遠;五千九百零四英尺下的格林德瓦德也可見。少婦峰站的看廊卻不及這里;一眼盡是雪山，雪水從檐上滴下來，別的什么都沒有。雖在一萬一千三百四十二英尺的高處，而不能放開眼界，未免令人有些悵悵。但是站里有一架電梯，可以到山頂上去。這是小小一片高原，在明西峰與少婦峰之間，三百二十英尺長，厚厚地堆著白雪。雪上雖只是淡淡的日光，乍看竟耀得人睜不開眼。這兒可望得遠了。一層層的峰巒起伏著，有戴雪的，有不戴的;總之越遠越淡下去。山縫里躲躲閃閃一些玩具般的屋子，據說便是交湖了。原上一頭插著瑞士白十字國旗，在風里颯颯地響，頗有些氣勢。山上不時地雪崩，沙沙沙沙流下來像水一般，遠看很好玩兒。腳下的雪滑極，不走慣的人寸步都得留神才行。少婦峰的頂還在二千三百二十五英尺之上，得憑著自己的手腳爬上去。

　　下山還在小夏代格換車，卻打這兒另走一股道，過格林德瓦德直到交湖，路似乎平多了。車子繞明西峰走了好些時候。明西峰比少婦峰低些，可是大。少婦峰秀美得好，明西峰雄奇得好。車子緊挨著山腳轉，陡陡的山勢似乎要向窗子里直壓下來，像傳說中的巨人。這一路有幾條瀑布;瀑布下的溪流快極了，翻著白沫，老像沸著的鍋子。早九點多在交湖上車，回去是五點多。

　　司皮也茲(Spiez)是玲瓏可愛的一個小地方：臨著森湖，如浮在湖上。路依山而建，共有四五層，臺階似的。街上常看不見人。在旅館樓上待著，遠處偶然有人過去，說話聲音聽得清清楚楚的。傍晚從露臺上望湖，山腳下的暮靄混在一抹輕藍里，加上幾星兒剛放的燈光，真有味。孟特羅(MonDtreux)的果子可可糖也真有味。日內瓦像上海，只湖中大噴水，高二百余英尺，還有盧梭島及他出生的老屋，現在已開了古董鋪的，可以看看。

　　1932年10月17日作。

　　
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