描寫西藏的散文篇1：感受西藏

　　其實西藏就是西藏，只是看西藏的人各有偏好，又帶著不同的情感色彩，所以感受也不同，正所謂“風月無古今，情懷各淺深”。就如有人喜歡城市，有人喜歡鄉村;有的人喜歡歷史，有的人喜歡現代;有人看人文，有人看地理;有人喜風光，有人愛飲食。西藏是一塊神秘的土地，不僅有獨特的風光、歷史和自成體系的文化，還因為高原缺氧的地理環境對于每個內陸人尤其是零海拔地區的人是一種挑戰。我總說去過西藏的人都帶著一種自豪感，這種感覺不僅僅來自與無限風光、惡劣并變幻莫測氣候的親密接觸，還在于挑戰自我，站上世界屋脊的那種內心的滿足。西藏曾是一個政教合一的地區，要更好的了解這片土地，不能不了解佛教在西藏傳播的歷史，正如要了解西方，應當讀讀圣經。

　　拉薩原為“惹薩”，白山羊馱土之意。相傳當年松贊干布帶兵走到這里，看到這里的景色非常好，就決定在這里建都。他把戒指投在湖中，用白山羊馱土，填平了湖水，戒指投入的地方就是惹薩，后來慢慢叫白了，就變成了“拉薩”。西藏的地形猶如一個羅剎魔女仰面躺著，文成公主就在這魔女的心臟以及各個關節處設置寺廟和靈塔，保佑吐蕃國泰民安，風調雨順。藏族本是一個信仰苯教的民族，自松贊干布起，為了政治需要引進了佛教，中間雖有公元841年藏王朗達姆滅佛的事件發生，但是大體上從那時起佛教在西藏一直興盛到今天。政教合一則始于格魯派黃教__五世洛桑嘉措，在同其他教派的爭斗中，洛桑嘉措依靠蒙古勢力打敗了其他教派，建立了統治西藏的政權。

　　去西藏的時候正好趕上藏族的薩嘎達瓦節，在布達拉宮廣場和大昭寺門前的轉經道上，滿是一手提著佛珠，一手拿著轉經筒邊走邊轉的藏民。布達拉宮最早是松贊干布和文成公主的皇宮，后來作為__喇嘛辦公和休息的地方。現在紅宮中安放著歷代__的靈塔，金碧輝煌，但缺少人間煙火。喇嘛不太友好，繃著臉，不肯讓你多逗留一刻，藏民也不大進去，只是圍著布達拉宮廣場轉經。大昭寺的景象令人難忘，在著名的大昭寺廣場，成百上千的藏民睡在那里，醒了就開始磕長頭。他們不遠萬里從西藏各地一路磕到拉薩，許多人一生的夢想就是能夠在近處瞻仰釋迦牟尼的14歲等身金像。

　　釋迦牟尼佛涅槃后，他的徒弟為了紀念他，依照他圓寂前的模樣為他塑造了8歲、14歲、25歲等身金像。25歲等身金像留在印度，后因戰亂沉入印度洋底，8歲和14歲等身金像卻以不同的途徑，機緣巧合的來到了西藏。當年松贊干布政治聯姻，同時迎娶了尼泊爾的赤尊公主和唐朝的文成公主。赤尊公主帶來了佛陀8歲等身金像，供奉在拉薩的大昭寺，文成公主帶來了佛祖14歲等身金像，供奉在小昭寺。后來吐蕃和唐朝的關系緊張，據說武則天皇帝要派兵奪回釋迦牟尼14歲等身像，吐蕃人為了保護佛像，就把8歲和14歲金像進行了調換，這就是今天我們看到14歲等身像供奉在大昭寺的原因。

　　描寫西藏的散文篇2：西藏行

小時候就知道我國的青藏高原，總以為那是可望而不可及的事，誰料年過半百后，竟能踏上聞名遐邇的“世界屋脊”，涉足神奇的雪域高原，也算慶幸了。

　　8月10日

　　我們早已訂好飛機票，早上八點零五分起飛，出發那天，我們起了個大早，7點鐘前我們便趕到了機場。

　　過安檢，驗票，登機。空姐提醒我們放好行李，系好安全帶，艙內廣播為我們作救生解說。完成起飛前的一切程序后，飛機緩緩從停機坪駛出，幾分鐘后進入了跑道，大約經過兩分鐘左右，飛機突然加速，轟鳴聲震耳欲聾，窗外的建筑物快速地向后移動，感覺座椅強烈震動。高速行駛大約幾秒鐘，飛機突然騰空而起。座椅不再震動，強大的轟鳴聲卻仍在繼續，感覺飛機在努力向上爬升。幾分鐘后，轟鳴聲漸漸減弱，飛機進入平穩的飛行狀態。

　　飛了大約兩個小時，飛機停在重慶機場，我們都走下飛機，在候機室走走。一個小時后，飛機重新起飛，繼續向拉薩飛行。大約飛一個小時左右，我向窗外望去，只見片片白云從機翼下掠過，白云下面群山連綿，隱約可見，穿過白云還能看到山上的積雪。我坐過幾次飛機，若非起飛或降落時，飛機不可能飛和得這樣低，于是我斷定，飛機已在青藏高原上空。

　　不久，飛機緩緩降落在拉薩機場。

　　拉薩機場位于西藏貢嘎縣，也叫貢嘎機場，坐落在雅魯藏布江南岸，到拉薩有一個多小時路程。接我們的是一輛嶄新的大巴車。大巴車行駛在機場到拉薩的公路上，向車窗外望去，平坦而彎曲的柏油公路，一邊是河床寬闊的河流。導游介紹說，這河就是雅魯藏布江的上游。一邊卻是光禿禿的石山，被風化后的石山，危峰兀立，怪石嶙峋，猶如久經風雨侵蝕的千年堡壘。極目遠眺，可見遠處尚未收割的青稞。陽光照進車窗，車里人被曬得熱辣辣的，感覺這里的陽光特別強烈。難怪人們都說，這里是離太陽最近的地方。

　　一個多小時后，成片的建筑樓群進入我的視野，一座高原城市出現在眼前。啊，這就是我心儀已久、魂牽夢縈的圣地——拉薩!

　　描寫西藏的散文篇3：感受西藏

　　西藏，一直是心中的圣地，說不上為什么覺得神圣，或者只是因為別人這么說，也就這么想。又或者是那里的雪山讓人敬畏，那里的文化感覺神秘，不管怎樣，總想著一生總要去那里朝圣一次，才會了無遺憾。終于在7月13日得以成行，而這次的西藏之旅卻讓我帶著一種參與的心情近距離地感受這片凈土，體會這里的文化，我相信這是冥冥中的緣分。

　　西藏是一個全民信教的民族，所以藏傳佛教成為其文化的核心。在這里，佛教不僅是佛堂里的朝拜，而已經成為了日常生活和存在的方式。無論是在寺廟旁，還是在街道邊，或者在山路上，都能見到或朝拜，或轉著經筒的人。住在大昭寺旁，這種體會尤深。早上6點，天還未亮，已經有了轉經的人流。而在晚上12點，還能聽見藏民朝拜時兩木撞擊的聲音。無論何時，寺廟旁都不乏磕長頭的人群，這樣的朝拜方式，讓我真正體會到什么叫做頂禮膜拜。那樣的虔誠，讓我深受感染，所以自己也做了一回藏民，全身而伏的膜拜一回。那一刻，真正感覺佛就在心中。這時更能體會為什么西藏有那么多的佛龕，壁畫，白塔，經番。這些器具毋寧說是神靈，不如說是教科書和教具，時時提醒人們佛主的存在，讓人隨時隨地修心。在一種虔誠簡單的膜拜中，佛教深入到每個藏民的骨髓。

　　宗教深入藏民生活還表現在它成為治療的方式之一。在嘎則寺，我們見到該寺的活佛。這是一個慈祥的老人，卻有著活佛的威嚴感。在招待我們時，一個藏民帶著孩子來找他治病。孩子腳上長了類似皰疹的瘡，活佛看了，念念有詞，藏民感謝著走了。我并不相信這樣的咒語能克制病魔，但有時心的力量給人帶來的潛意識至少能減少對病魔的恐懼，也從側面反映宗教在藏民心中的力量。

　　藏民日常的行為方式也體現著宗教的意味。在林芝時，幾個人推著板車艱難地爬山。開旅游車的司機扎多停了下來，給他們10元錢，坐在旁邊的我好奇地問為什么，扎多說他們是到大昭寺朝拜的人，按方向看是從昌都過來，他們一路的朝拜行走是在積累福報，給他們錢自己也會吸收福氣。在大昭寺前我也見到幾次路人主動給錢給朝拜的人，送者樂意，受者坦然，這讓我暗自驚嘆宗教的力量。給錢給路人在我們往往是一種居高臨下，帶有優越感的單方施舍。但在西藏，在藏民間，施舍是相互的給予，一種平等的互換，這是其他地方難以見到的。

　　對自然的尊重是藏民宗教信仰的另一個側影。藏民對自然的頂禮膜拜，使西藏成為最后一塊凈土。去納木錯的路上，開車的師傅說西藏有15座神山，每座神山藏民都會當作神靈供奉。而也一直聽說這些神山蘊含豐富的礦藏，早有內地人想去開采，但在當地人的反對下屢次受挫。或者有人說這是愚昧，但在我看來這是尊重自然的智慧。多布杰告訴我們，藏民每到一定時候都會向河流扔擲寶石，他們認為向自然索取后，必須予以回饋方能保持平衡，這難道不是我們所缺乏的智慧嗎?自以為聰明的我們無節制的索取，造成的生態災難，或者報應就在2012。所以大昭寺的尼瑪師傅說，西藏和佛教是有緣的，西藏這個地區有佛教的慧根，因著這樣的慧根藏傳佛教才能在此扎下如此的根基。

　　
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